![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Город Провинстаун находится там, где Тресковый мыс после своего долгого шестидесятимильного путешествия от материка и канала сужается, зажатый с обеих сторон песчаными пляжами и дюнами, искривляется, как бы обнимая собой Провинстанускую бухту, и сходит на нет.
По карте на машине сюда ехать из Бостона два часа, но реально летом получается между тремя и четырьмя — как до Нью-Йорка. Исстрадавшиеся до тёплого моря бостонцы (да и нью-йоркцы тоже) забивают шоссе и улицы, переполняют парковки у пляжей, магазинчики и ресторанчики.
Если по суше Провинстаун — самая далёкая от Бостона точка Трескового мыса, то по морю — самая близкая. На парусной лодке — 10 часов. На скоростном пароме — полтора. Никаких пробок, только солнце, вода и ветер.
Я, естественно, предпочитаю добираться до Провинстауна по морю.
Изо всех этих загибов заход в Провинстаунскую бухту может быть несколько заковыристым, и поэтому там со временем построили аж три маяка. Все три — на бесконечно-длинном песчаном пляже, без дорог, что затрудняет их исследование с суши, хотя с моря они видны прекрасно.
На этой карте я пометил все три с годами, когда они были впервые построены.
Первый из них — и хронологически первый, и первый видный при прибытии морем — маяк Мыса течений. Мы с батюшкой посетили в 2018 году во время велосипедного путешествия по Тресковому мысу, пройдя до него по пляжу три с половиной километра. Я тогда не удосужился написать об этом маяке и нашей к нему прогулке подробного отчёта, но это обязательно надо будет сделать.
А вот оставшиеся два маяка — на Длинном мысе и мысе Вуда — годами и десятилетиями оставались неисследованными.
Прошлой осенью я решил, что так продолжаться не может. Боги ветров не дали нам дойти до Провинстауна на собственной лодке, так что одним октябрьским утром я сел на велосипед, доехал до причала в Бостоне, вкатил велосипед на палубу парома и отправился в Провинстаун. Октябрь у нас был прохладный и дождливый, а тот день выдался как нельзя лучше: тёплым и солнечным.
А ещё это был рабочий день, так что на пароме было всего несколько человек. Матросы привязали мой велосипед на носу парома, я обосновался там же, и мы отправились в путь.
Поскольку экспедиция была посвящена изучению маяков, я не мог не полюбоваться на наши бостонские маяки. Сначала вдалеке по левому борту призрачным силуэтом соткался маяк Грейвза на скалах, парящих слегка над водой.
Потом мы направились к блестящей в лучах утреннего солнца белой башне Бостонского маяка, самого старого маяка в Америке.
В какой-то момент я даже смог поймать в один кадр Бостонский маяк и Грейвз одновременно. Не помню такого вида с палубы лодки. Наверное, помогло, что палуба парома гораздо выше.
Паром идёт очень быстро — узлов 35, если не больше. Мы промчались мимо Бостонского маяка по левому борту и города Халла по правому, вырвались из Бостонской бухты и взяли курс прямо на Провинстаун. Земли впереди не было видно, только вода до горизонта. Солнце горело на воде бесконечным количеством блёсток.
Если знать куда смотреть, то на горизонте можно было увидеть маленькую палочку. Это далёкий маяк Майнот, вырастающий прямо из воды.
Со временем мы добрались и до Майнота — когда я иду под парусом, я прохожу почти вплотную к нему, чтобы полюбоваться, маршрут парома лишён подобных сентиментальностей, но всё равно проходит от маяка недалеко.
На этом маяки Бостона и окрестностей кончились, мы всё больше и больше отдалялись от земли, пока наконец из-за горизонта не показалась новая палочка — фаллический силуэт 77-метровой гранитной башни провинстаунского Монумента пилигримам. Оказывается, самого высокого гранитного сооружения в США. Как её забабахали в 1910 году, чтобы отовсюду было видно, так до сих пор отовсюду и видно.
Со временем показалась и земля — жёлтая песчаная полоска пляжа. На ней можно было разглядеть белую башню маяка Мыса течений, того самого, куда мы ходили с батюшкой по песку четыре года назад.
Все три провинстаунские маяка — похожие друг на друга белые башни. Маяк Мыса течений, старший брат, повыше и с круглой башней. А маяки мыса Вуда и Длинного мыса — близнецы-братья, две приземистые квадратные башни, надо очень внимательно смотреть, чтобы их различить. Маленькие домики рядом с маяками — это не дома смотрителей (те не сохранились), а oil houses, домики предназначений для хранения горючего для маяков, пока их не электрифицировали.
Маяк Вуда сливается с городской панорамой Провинстауна
А это уже маяк Длииного мыса
Совсем другой ракурс: маяк Длинного мыса на переднем плане, маяк мыса Вуда на заднем
Мы обогнули Мыс течений, прошли сначала мимо мыса Вуда, потом Длинного мыса и вошли в Провинстаунскую бухту. Паром сбросил скорость, матросы забегали, готовясь к швартовке, панорама Провинстауна с его домиками, церквями и башней монумента заполнила весь взгляд, борт парома ткнулся в причал, выкатили трап.
Тут произошло то, за что я, наверное, больше всего люблю паром — мой велосипедный телепорт. Я выкатил велосипед, сел, нажал на педали и покатился дальше. Как будто бы не было этих сорока пяти морских миль между Бостоном и Провинстауном. Но, с другой стороны, я был уже совсем в другом мире, мире моря, песка, сосен, весёлых и беззаботных людей, — так что, может, и бесконечное количество миль было пройдено за эти полтора часа.
По главной улице, где неформально сосуществуют пешеходы, велосипеды, машины и туристические автобусы, я доехал до конца города и до длинного каменного волнореза, который вёл к пляжу с маяками. По-другому туда не доберёшься, только предварительно попрыгав по булыжникам волнореза.
А ещё там вроде бы то ли сложно, то ли невозможно пройти во время высокой воды, так что надо внимательно смотреть на расписание приливов и отливов. Я его внимательно изучил, решил, что прорвусь, приковал велосипед к деревянной изгороди и отправился в путь по волнорезу. Почти два километра, между прочим.
Течение просачивалось между камнями волнореза, и было хорошо видно, в какую сторону оно движется: вода прибывала. Где-то посередине волнореза я увидел грустное зрелище: парусную лодку в плачевном состоянии, без парусов, прижатую течением к волнорезу. Было видно, что она здесь уже давно. Погрустив, я отправился дальше.
Вид назад с Длинного мыса
А когда я дошёл до конца волнореза, там меня ждала дистиллированная суть Трескового мыса: полоса дюн с невысокой растительностью, за ними полоса бескрайнего песчаного пляжа, а за ним ещё гораздо более бескрайнее, уходящее за горизонт море. И никого, я был здесь один. (За несколько часов, проведённых здесь я встретил человек пять.)
До мыса Вуда было близко, а до Длинного мыса далеко, так что я решил начать с более сложного и отправился к Длинному мысу. Идти туда можно было или по тропинке в дюнах, или по пляжу. Я, естественно, выбрал по пляжу. В октябре идти по пляжу в футболке, в шортах и босиком — это даже и без маяков очень недурственно. Ну а с маяками так и вообще!
Когда я увидел маяк, он сначала сливался с фоновым видом Провинстауна. В том смысле, что между ними не было видно никакой воды, хотя я и знал, что именно там и находится вход в бухту. И пока я шёл, я видел несколько лодок, которые проходили мимо маяка по невидимой воде — а казалось, что посуху.
На этой фотографии парусная лодка со спущенными парусами входит в Провинстаунскую бухту.
Маяк Длинного мыса стоит совсем недалеко от кончика это самого мыса — последней точки, конца Трескового мыса. Из-за его загиба стоя там, испытываешь странные ощущения. Вроде бы кругом земля, и совершенно не кажется, что ты стоишь в конце материка. А вот ведь стоишь. С трёх сторон вода, можно идти только назад.
Конец Трескового мыса
Я присел на песочек в самом конце Длинного мыса — а значит, и в самом конце Трескового мыса — перекусил, полюбовался видами, а потом вернулся исследовать маяк.
Первую версию маяка Длинного мыса построили в 1827 году в популярном тогда стиле, который так и назывался: стиль маяков Трескового мыса. Это когда башня маяка как бы вырастает из центра крыши дома смотрителя. По иронии судьбы, таких маяков ни на Тресковом мысе, ни где бы то ни было ещё на Восточном побережье США не сохранилось. А вот на Западном побережье они вполне прижились.
В наше время Длинный мыс состоит исключительно из дюн и пляжа — конечной точки бесконечных дюн и бесконечного пляжа, тянущегося на многие десятки миль вдоль почти всего внешнего побережья Трескового мыса. В 1961 году президент Кеннеди объявил его Национальным побережьем и передал в ведение Национальной парковой службы США. У клана Кеннеди на Тресковом мысе семейное поместье, так что не удивительно, что они защищают здесь природу.
А в первой половине девятнадцатого века здесь была довольно большая деревня, человек на двести. В основном рыбаки, а также работники соляной промышленности. Для добычи соли нужно много энергии, так что они построили несколько ветряков. На этой карте 1836 года обозначены здания (голубые кружки), ветряки (жёлтые звездочки), солеварни (заштрихованные прямоугольники) и маяк Длинного мыса (маяк мыса Вуда тогда ещё построен не был).
В 1830 году в здании маяка открылась школа, первая на Длинном мысе. Может, поэтому на стене на фотографии выше сидят мальчишки и болтают ногами?
Соляная промышленность на мысе оказалась нерентабельной, да и рыбаки потеряли интерес к суровой жизни на открытом стихиям берегу моря, без дорог и пресной воды. К началу Гражданской войны и те, и другие съехали обратно в город, прихватив с собой свои дома — их сплавили через Провинстаунскую бухту.
Кстати, о Гражданской войне: в начале её в окрестности Провинстауна вроде бы видели конфедератский боевой корабль «Алабама». Было решено построить на Длинном мысе два форта для защиты города и бухты, один из них практически вплотную к маяку.
План баттареи 1865 года. Маяк Длинного мыса отмечен жёлтым
В результате на Провинстаун никто так никогда и не напал. Местные жители окрестили эти форты «форт Бесполезный» и «форт Безобидный».
От деревушки на мысе не осталось вообще никаких следов, а всё что осталось от фортов — холм рядом с маяком, следы бывших фортификаций. А то я никак не мог понять, откуда этот холм взялся, на плоском мысе он выглядит несколько противоестественно.
Крест с американским флагом на холме к форту отношения не имеет. Он стоит в память жителя Провинстауна, художника Чарльза Дарби. Во время Второй мировой войны он был радистом ВВС и погиб в октябре 1944 года, когда его самолёт сбили над Нидерландами. Сразу же после войны друзья-художники сделали в его память этот простой крест из дерева, вынесенного на берег моря. Шестьдесят пять лет прошло, а он всё стоит.
Возвращаясь к маяку: в 1877 году построили его нынешний вариант, 38-футовую (12-метровую) квадратную кирпичную башню, а также дом смотрителя.
Зимой того же года на Длинный мыс вынесло плавучие льдины высотой шесть метров. На этой фотографии из книги «Маяки Новой Англии» Эдварда Сноу видны, кроме льдин, обе башни маяка — старая и новая.
Изучая окрестности маяка, я наткнулся ещё на остатки причала. Не знаю, имел ли он отношение к маяку или был сам по себе. А может, к форту?
Покончив с маяком Длинного мыса, я пошёл по пляжу в обратную сторону, к его брату-близнецу на мыс Вуда. Пришлось разобраться, как же их собственно различать. Вроде как у Вуда солнечные панели наверху рядом с фонарём, а у Длинного мыса на земле.
Идти от маяка до маяка было около трёх километров. Я шёл босиком по плотному влажному песку у кромки воды, один насколько хватало глаз, и время словно бы остановилось.
В принципе, особо задерживаться в Провинстауне я не собирался — мне надо было успеть на обратный паром. Но на небе светило солнце, совсем рядом со мной лежал Атлантический океан, и удержаться было категорически невозможно. Я бросился в холодную октябрьскую воду, сделал несколько гребков, а потом упал на тёплый октябрьский песок и лежал не шевелясь, отчаянно стараясь вобрать в себя достаточно солнца на предстоящую зиму.
Маяк мыса Вуда с пляжа
Маяк Вуда был последним, который построили в Провинстауне — в 1872 году, когда Конгресс выделил на его постройку пятнадцать тысяч долларов. 39-футовая кирпичная башня первоначально была коричневой.
Как и у маяка Длинного мыса, дом смотрителя до наших дней не дожил. Остался только oil house, домик, где хранилось горючее для маяка. Кстати, маяк Вуда запитали от солнечных батарей в 1981 году, первым в США.
Чтобы вернуться к волнорезу другом путём, я нашёл-таки тропинку в дюнах, а не по пляжу.
Вид на маяк.
И вид оттуда же на бухту. Видно, что сезон уже на излёте, обычно она забита лодками.
По тропинке я дошёл до начала волнореза. Обернулся и снова насладился видом на маяк Вуда за дюнами.
Обратный путь прошёл без приключений — волнорез, велосипед, причал — да только я как-то умудрился опоздать на паром. Причём очень обидным образом, секунд на тридцать, он отчалил прямо на моих глазах.
К счастью, паром этот был не последним, оставался ещё один, уже вечером. Я успел погулять по городу, поужинать, а потом вернулся на причал и стал просто смотреть по сторонам. Вечерело. Зажглись маяки, бакены и навигационные огни по краям волнореза в бухте. Маяк Длинного мыса напротив меня мигал затмевающим зелёным раз в четыре секунды (это когда он зелёный включён почти всё время, а раз в четыре секунды не надолго выключается, как бы мигает темнотой). Маяка мыса Вуда я разглядеть не мог, но каждые десять секунд исправно зажигался его красный фонарь. Было приятно, благодаря непредвиденной задержке, увидеть маяки в действии.
На пароме я был один с велосипедом. Когда мы отчаливали, я сделал на прощание фотографию Провинстауна с Большой медведицей в ночном небе.
Но как только мы отошли от города и разогнались, темнота сомкнулась вокруг парома, фотографировать было невозможно, и следующие полтора часа я просто стоял на открытой палубе и летел в темноте над морскою водой.
По карте на машине сюда ехать из Бостона два часа, но реально летом получается между тремя и четырьмя — как до Нью-Йорка. Исстрадавшиеся до тёплого моря бостонцы (да и нью-йоркцы тоже) забивают шоссе и улицы, переполняют парковки у пляжей, магазинчики и ресторанчики.
Если по суше Провинстаун — самая далёкая от Бостона точка Трескового мыса, то по морю — самая близкая. На парусной лодке — 10 часов. На скоростном пароме — полтора. Никаких пробок, только солнце, вода и ветер.
Я, естественно, предпочитаю добираться до Провинстауна по морю.
Изо всех этих загибов заход в Провинстаунскую бухту может быть несколько заковыристым, и поэтому там со временем построили аж три маяка. Все три — на бесконечно-длинном песчаном пляже, без дорог, что затрудняет их исследование с суши, хотя с моря они видны прекрасно.
На этой карте я пометил все три с годами, когда они были впервые построены.
Первый из них — и хронологически первый, и первый видный при прибытии морем — маяк Мыса течений. Мы с батюшкой посетили в 2018 году во время велосипедного путешествия по Тресковому мысу, пройдя до него по пляжу три с половиной километра. Я тогда не удосужился написать об этом маяке и нашей к нему прогулке подробного отчёта, но это обязательно надо будет сделать.
А вот оставшиеся два маяка — на Длинном мысе и мысе Вуда — годами и десятилетиями оставались неисследованными.
Прошлой осенью я решил, что так продолжаться не может. Боги ветров не дали нам дойти до Провинстауна на собственной лодке, так что одним октябрьским утром я сел на велосипед, доехал до причала в Бостоне, вкатил велосипед на палубу парома и отправился в Провинстаун. Октябрь у нас был прохладный и дождливый, а тот день выдался как нельзя лучше: тёплым и солнечным.
А ещё это был рабочий день, так что на пароме было всего несколько человек. Матросы привязали мой велосипед на носу парома, я обосновался там же, и мы отправились в путь.
Поскольку экспедиция была посвящена изучению маяков, я не мог не полюбоваться на наши бостонские маяки. Сначала вдалеке по левому борту призрачным силуэтом соткался маяк Грейвза на скалах, парящих слегка над водой.
Потом мы направились к блестящей в лучах утреннего солнца белой башне Бостонского маяка, самого старого маяка в Америке.
В какой-то момент я даже смог поймать в один кадр Бостонский маяк и Грейвз одновременно. Не помню такого вида с палубы лодки. Наверное, помогло, что палуба парома гораздо выше.
Паром идёт очень быстро — узлов 35, если не больше. Мы промчались мимо Бостонского маяка по левому борту и города Халла по правому, вырвались из Бостонской бухты и взяли курс прямо на Провинстаун. Земли впереди не было видно, только вода до горизонта. Солнце горело на воде бесконечным количеством блёсток.
Если знать куда смотреть, то на горизонте можно было увидеть маленькую палочку. Это далёкий маяк Майнот, вырастающий прямо из воды.
Со временем мы добрались и до Майнота — когда я иду под парусом, я прохожу почти вплотную к нему, чтобы полюбоваться, маршрут парома лишён подобных сентиментальностей, но всё равно проходит от маяка недалеко.
На этом маяки Бостона и окрестностей кончились, мы всё больше и больше отдалялись от земли, пока наконец из-за горизонта не показалась новая палочка — фаллический силуэт 77-метровой гранитной башни провинстаунского Монумента пилигримам. Оказывается, самого высокого гранитного сооружения в США. Как её забабахали в 1910 году, чтобы отовсюду было видно, так до сих пор отовсюду и видно.
Со временем показалась и земля — жёлтая песчаная полоска пляжа. На ней можно было разглядеть белую башню маяка Мыса течений, того самого, куда мы ходили с батюшкой по песку четыре года назад.
Все три провинстаунские маяка — похожие друг на друга белые башни. Маяк Мыса течений, старший брат, повыше и с круглой башней. А маяки мыса Вуда и Длинного мыса — близнецы-братья, две приземистые квадратные башни, надо очень внимательно смотреть, чтобы их различить. Маленькие домики рядом с маяками — это не дома смотрителей (те не сохранились), а oil houses, домики предназначений для хранения горючего для маяков, пока их не электрифицировали.
Маяк Вуда сливается с городской панорамой Провинстауна
А это уже маяк Длииного мыса
Совсем другой ракурс: маяк Длинного мыса на переднем плане, маяк мыса Вуда на заднем
Мы обогнули Мыс течений, прошли сначала мимо мыса Вуда, потом Длинного мыса и вошли в Провинстаунскую бухту. Паром сбросил скорость, матросы забегали, готовясь к швартовке, панорама Провинстауна с его домиками, церквями и башней монумента заполнила весь взгляд, борт парома ткнулся в причал, выкатили трап.
Тут произошло то, за что я, наверное, больше всего люблю паром — мой велосипедный телепорт. Я выкатил велосипед, сел, нажал на педали и покатился дальше. Как будто бы не было этих сорока пяти морских миль между Бостоном и Провинстауном. Но, с другой стороны, я был уже совсем в другом мире, мире моря, песка, сосен, весёлых и беззаботных людей, — так что, может, и бесконечное количество миль было пройдено за эти полтора часа.
По главной улице, где неформально сосуществуют пешеходы, велосипеды, машины и туристические автобусы, я доехал до конца города и до длинного каменного волнореза, который вёл к пляжу с маяками. По-другому туда не доберёшься, только предварительно попрыгав по булыжникам волнореза.
А ещё там вроде бы то ли сложно, то ли невозможно пройти во время высокой воды, так что надо внимательно смотреть на расписание приливов и отливов. Я его внимательно изучил, решил, что прорвусь, приковал велосипед к деревянной изгороди и отправился в путь по волнорезу. Почти два километра, между прочим.
Течение просачивалось между камнями волнореза, и было хорошо видно, в какую сторону оно движется: вода прибывала. Где-то посередине волнореза я увидел грустное зрелище: парусную лодку в плачевном состоянии, без парусов, прижатую течением к волнорезу. Было видно, что она здесь уже давно. Погрустив, я отправился дальше.
Вид назад с Длинного мыса
А когда я дошёл до конца волнореза, там меня ждала дистиллированная суть Трескового мыса: полоса дюн с невысокой растительностью, за ними полоса бескрайнего песчаного пляжа, а за ним ещё гораздо более бескрайнее, уходящее за горизонт море. И никого, я был здесь один. (За несколько часов, проведённых здесь я встретил человек пять.)
До мыса Вуда было близко, а до Длинного мыса далеко, так что я решил начать с более сложного и отправился к Длинному мысу. Идти туда можно было или по тропинке в дюнах, или по пляжу. Я, естественно, выбрал по пляжу. В октябре идти по пляжу в футболке, в шортах и босиком — это даже и без маяков очень недурственно. Ну а с маяками так и вообще!
Когда я увидел маяк, он сначала сливался с фоновым видом Провинстауна. В том смысле, что между ними не было видно никакой воды, хотя я и знал, что именно там и находится вход в бухту. И пока я шёл, я видел несколько лодок, которые проходили мимо маяка по невидимой воде — а казалось, что посуху.
На этой фотографии парусная лодка со спущенными парусами входит в Провинстаунскую бухту.
Маяк Длинного мыса стоит совсем недалеко от кончика это самого мыса — последней точки, конца Трескового мыса. Из-за его загиба стоя там, испытываешь странные ощущения. Вроде бы кругом земля, и совершенно не кажется, что ты стоишь в конце материка. А вот ведь стоишь. С трёх сторон вода, можно идти только назад.
Конец Трескового мыса
Я присел на песочек в самом конце Длинного мыса — а значит, и в самом конце Трескового мыса — перекусил, полюбовался видами, а потом вернулся исследовать маяк.
Первую версию маяка Длинного мыса построили в 1827 году в популярном тогда стиле, который так и назывался: стиль маяков Трескового мыса. Это когда башня маяка как бы вырастает из центра крыши дома смотрителя. По иронии судьбы, таких маяков ни на Тресковом мысе, ни где бы то ни было ещё на Восточном побережье США не сохранилось. А вот на Западном побережье они вполне прижились.
В наше время Длинный мыс состоит исключительно из дюн и пляжа — конечной точки бесконечных дюн и бесконечного пляжа, тянущегося на многие десятки миль вдоль почти всего внешнего побережья Трескового мыса. В 1961 году президент Кеннеди объявил его Национальным побережьем и передал в ведение Национальной парковой службы США. У клана Кеннеди на Тресковом мысе семейное поместье, так что не удивительно, что они защищают здесь природу.
А в первой половине девятнадцатого века здесь была довольно большая деревня, человек на двести. В основном рыбаки, а также работники соляной промышленности. Для добычи соли нужно много энергии, так что они построили несколько ветряков. На этой карте 1836 года обозначены здания (голубые кружки), ветряки (жёлтые звездочки), солеварни (заштрихованные прямоугольники) и маяк Длинного мыса (маяк мыса Вуда тогда ещё построен не был).
В 1830 году в здании маяка открылась школа, первая на Длинном мысе. Может, поэтому на стене на фотографии выше сидят мальчишки и болтают ногами?
Соляная промышленность на мысе оказалась нерентабельной, да и рыбаки потеряли интерес к суровой жизни на открытом стихиям берегу моря, без дорог и пресной воды. К началу Гражданской войны и те, и другие съехали обратно в город, прихватив с собой свои дома — их сплавили через Провинстаунскую бухту.
Кстати, о Гражданской войне: в начале её в окрестности Провинстауна вроде бы видели конфедератский боевой корабль «Алабама». Было решено построить на Длинном мысе два форта для защиты города и бухты, один из них практически вплотную к маяку.
План баттареи 1865 года. Маяк Длинного мыса отмечен жёлтым
В результате на Провинстаун никто так никогда и не напал. Местные жители окрестили эти форты «форт Бесполезный» и «форт Безобидный».
От деревушки на мысе не осталось вообще никаких следов, а всё что осталось от фортов — холм рядом с маяком, следы бывших фортификаций. А то я никак не мог понять, откуда этот холм взялся, на плоском мысе он выглядит несколько противоестественно.
Крест с американским флагом на холме к форту отношения не имеет. Он стоит в память жителя Провинстауна, художника Чарльза Дарби. Во время Второй мировой войны он был радистом ВВС и погиб в октябре 1944 года, когда его самолёт сбили над Нидерландами. Сразу же после войны друзья-художники сделали в его память этот простой крест из дерева, вынесенного на берег моря. Шестьдесят пять лет прошло, а он всё стоит.
Возвращаясь к маяку: в 1877 году построили его нынешний вариант, 38-футовую (12-метровую) квадратную кирпичную башню, а также дом смотрителя.
Зимой того же года на Длинный мыс вынесло плавучие льдины высотой шесть метров. На этой фотографии из книги «Маяки Новой Англии» Эдварда Сноу видны, кроме льдин, обе башни маяка — старая и новая.
Изучая окрестности маяка, я наткнулся ещё на остатки причала. Не знаю, имел ли он отношение к маяку или был сам по себе. А может, к форту?
Покончив с маяком Длинного мыса, я пошёл по пляжу в обратную сторону, к его брату-близнецу на мыс Вуда. Пришлось разобраться, как же их собственно различать. Вроде как у Вуда солнечные панели наверху рядом с фонарём, а у Длинного мыса на земле.
Идти от маяка до маяка было около трёх километров. Я шёл босиком по плотному влажному песку у кромки воды, один насколько хватало глаз, и время словно бы остановилось.
В принципе, особо задерживаться в Провинстауне я не собирался — мне надо было успеть на обратный паром. Но на небе светило солнце, совсем рядом со мной лежал Атлантический океан, и удержаться было категорически невозможно. Я бросился в холодную октябрьскую воду, сделал несколько гребков, а потом упал на тёплый октябрьский песок и лежал не шевелясь, отчаянно стараясь вобрать в себя достаточно солнца на предстоящую зиму.
Маяк мыса Вуда с пляжа
Маяк Вуда был последним, который построили в Провинстауне — в 1872 году, когда Конгресс выделил на его постройку пятнадцать тысяч долларов. 39-футовая кирпичная башня первоначально была коричневой.
Как и у маяка Длинного мыса, дом смотрителя до наших дней не дожил. Остался только oil house, домик, где хранилось горючее для маяка. Кстати, маяк Вуда запитали от солнечных батарей в 1981 году, первым в США.
Чтобы вернуться к волнорезу другом путём, я нашёл-таки тропинку в дюнах, а не по пляжу.
Вид на маяк.
И вид оттуда же на бухту. Видно, что сезон уже на излёте, обычно она забита лодками.
По тропинке я дошёл до начала волнореза. Обернулся и снова насладился видом на маяк Вуда за дюнами.
Обратный путь прошёл без приключений — волнорез, велосипед, причал — да только я как-то умудрился опоздать на паром. Причём очень обидным образом, секунд на тридцать, он отчалил прямо на моих глазах.
К счастью, паром этот был не последним, оставался ещё один, уже вечером. Я успел погулять по городу, поужинать, а потом вернулся на причал и стал просто смотреть по сторонам. Вечерело. Зажглись маяки, бакены и навигационные огни по краям волнореза в бухте. Маяк Длинного мыса напротив меня мигал затмевающим зелёным раз в четыре секунды (это когда он зелёный включён почти всё время, а раз в четыре секунды не надолго выключается, как бы мигает темнотой). Маяка мыса Вуда я разглядеть не мог, но каждые десять секунд исправно зажигался его красный фонарь. Было приятно, благодаря непредвиденной задержке, увидеть маяки в действии.
На пароме я был один с велосипедом. Когда мы отчаливали, я сделал на прощание фотографию Провинстауна с Большой медведицей в ночном небе.
Но как только мы отошли от города и разогнались, темнота сомкнулась вокруг парома, фотографировать было невозможно, и следующие полтора часа я просто стоял на открытой палубе и летел в темноте над морскою водой.
Tags:
