Profile

bluedrag: (Default)
bluedrag

September 2017

S M T W T F S
     12
34 56789
101112 13141516
171819 20212223
24252627282930

Додатковий текст

В своих рассказах об островах и маяках Бостона и окрестностей я много раз упоминал (и ещё много раз буду упомнать) одного очень колоритного персонажа: бостонского маринистического историка Эдуарда Сноу (1902–1982). Он заслуживает того, чтобы написать про него отдельный пост и потом на него ссылаться.

Люди помнят Сноу как летающего Санту — или, если угодно, летающего Деда Мороза. Больше сорока лет подряд он нанимал на Рождество самолёт, загружал его подарками и летал над маяками Новой Англии.

«Каждый год с моего рождения и до моего замужества, — вспоминает его дочка, — я летала на Рождество с моими родителями на пятиместном самолёте. Мы сбрасывали подарки одиноким, изолированным от внешнего мира смотрителям маяков и их семьям. Каждый раз нас сильно трясло, и каждый раз мне было страшно, но каждый раз я точно знала: мы делаем что-то необыкновенное».


Летающий Дед Мороз Эдуард Сноу (с дочкой Долли и женой Анной-Мирл) готовится к полёту, около 1956 г.

Всё это он делал на свои средства — и нанимал самолёт с лётчиком, и покупал подарки. Семья жила очень скромно, в течение всего года откладывали деньги на Рождество. Каким-то образом Сноу смог убедить всю семью в своих приоритетах: доставить радость смотрителям маяков важнее большего достатка дома.

Read more... )
Tags:
В прошлые выходные ходили на лодке на остров Джорджа. Полный отчёт обязательно напишу, когда будет время (не скоро), а пока одно маленькое наблюдение.

Большую часть острова занимает форт, который построили до Гражданской войны и в котором во время оной держали, в частности, южных военнопленных.

А перед фортом было обнаружено такое странное сооружение, которого я там раньше не видел:



При дальнейшем выяснении выяснилось, что это был памятник погибшим южанам.

Раньше он выглядел примерно так (первое попавшееся фото из интернета):



А, теперь, значится, на волне энтузиазма по поводу нашего нового президента заколотили досками, пока думают, что с ним делать.

Во-первых, удивительно, что в наших краях вообще имеется памятник конфедератам. (Насколько я понимаю, единственный в штате — повезло так нашей мореходной экспедиции.)

Потом, ещё удивительнее, что в Бостоне существует Boston Chapter, United Daughters of Confederacy — отделение «Дочерей Конфедерации», которые этот памятник и поставили. Воистину, каких только людей нет у нашего царя!

И вы посмотрите, как они аккуратно пишут: не Гражданская война, а «война между штатами».

Точнее говоря, не пишут, а писали. Потому что теперь всё заколочено, и не видел я ни одного человека, который проливал бы там по этому поводу слёзы (может, боялись, что заколотят тогда и их?).

Единственный раз, когда я был на Юге — в Чарльстоне (Южная Каролина) — как-то мне показалось несколько не по себе, что они так дорожат своим славным боевым прошлым.

Вот и наш губернатор (республиканец, кстати), очевидно, предпочитает обойтись без лишних скандалов. Не могу однако, не заметить, что бывал я в некоей другой стране, где из катавасии с памятниками ничего хорошего не вышло. Потому что памятники — они в головах, и с прочистки голов и следовало бы начинать (но моего совета тогда не спросили).

Наша ударная историко-парусная группа быстрого медленного реагирования продолжает следить за событиями.
Tags:

[A Russian version of this text was published at https://bluedrag.dreamwidth.org/246592.html.]




Rainsford Island was the first reachable-only-by-private-boat island that we have explored, two summers ago, and this is my report which I wrote down back then but never published in English before.

Read more... )
Tags:
С тех самых пор, как я научился ходить под парусом, мне жутко нравился сам процесс. Хватал в свои объятия и не отпускал, и я никак не мог надышаться свободным морским воздухом полной грудью.

Как тогда было, так и сейчас есть. И захватывает, и не отпускает, и не могу надышаться.

Поэтому много лет я как-то всерьёз не задумывался, что лодка — это не просто источник наслаждения, но ещё может быть использована как транспорт.

И вот, пока я изучал карты и лоции и исследовал подходы к этим островам, на меня вдруг снизошло озарение. В нашей бухте есть десяток (а то и два) островов, куда общественный транспорт (паромы) не ходит. Почти все они — часть парка, то есть высаживаться на них разрешается, но реально это можно сделать только на собственной лодке.

Очевидным образом наметилось приключение, чтобы не сказать проект: побывать там, куда большинство людей попасть не может.

За пару лет существования проекта его условия были несколько ослаблены: теперь мы хотим побывать (своим ходом, конечно) на всех островах Бостонской бухты, независимо от того, ходит туда общественный транспорт или нет. В рамках проекта были исследованы следующие острова:

- Очковый о.
- о. Джорджа
- о. Рейнсфорда
- Большой Брюстер
- Олений о.
- о. Ловелла
- Внешний Брюстер
- Замковый о.
- о. Пэддока

(Ещё больше заметок можно найти по тегу island.)

Следующие острова пока не были исследованы.

Read more... )

Этот пост будет пополнятся по мере дальнейших исследований.
Вы, может, помните, мой вялотекущий проект заисследовать все острова Бостонской бухты — в особенности те, куда не ходят паромы, и добраться можно только на своей лодке.

Пару недель назад мы (с Серёгой и с Леной) открыли сезон высадкой на остров Пэддока.

На остров Пэддока, собственно, вполне себе ходят паромы; кроме того, я уже бывал там (последний раз — с Сашей и Антошей, о чём имеется отдельный отчёт); но это интересный остров, и свежий восточный бриз дул нам спереди в левый борт; вот мы и выдвинулись: мимо причала Очкового острова, под снесённым мостом на Длинный остров — странная штука, этот мост, его уже два года как снесли, но за долгие годы своего существования он настолько чётко отпечатался в нашем сознании, что никакая баба копра не в состоянии изменить того факта, что мост всё ещё существует, и мы под ним регулярно проходим; — между по большей части подводными скалами Острова висельника и Затонувшего уступа; и, наконец, повернув к ветру в сторону Пэддока.

Read more... )
For a few years after I learned how to sail, I regarded sailing as a process to enjoy. When I went sailing, I, well, raised my sails and went sailing. That was the entire point now, wasn’t it?

And then I had an epiphany: sailing is not just fun, it’s a mode of transportation! You can go places on a boat! In particular, you can go places inaccessible without a boat.

Thus, a project was born: to visit and explore every single island in Boston Harbor.

And so, on a Sunday couple of weeks ago we (the crew: Sergey and Lena) pointed our boat towards Peddocks Island. Peddocks Island is, in fact, reachable by a ferry; also, I’ve been here before (most recently, with my friends Sasha and Anthony); but it’s an interesting island, and a fresh east breeze was on our starboard bow, so on we went: past the Spectacle Island dock; under the demolished bridge to Long Island—funny thing, that bridge, they blew it up a couple years ago, but it was etched so deep in our consciousness that no amount of industrial explosives could change the fact that the bridge still exists, and we sail under it;—then between the mostly underwater rocks of Sunken Ledge and Hangman Island; and finally turning into the wind towards Peddocks.

Read more... )
Tags:
Если помните, есть у меня проект: побывать на всех островах Бостонской бухты, все их заисследовать и описать для вас.

Прошлой сезон как-то нашла на меня такая тоска, что до начала судоходного сезона остаётся ещё так много месяцев, что я сел на велосипед и поехал исследовать один из островов, до которых можно доехать на велосипеде.

И вот опять. Зима, холод, мрак, тоска. Ни цветов, ни запахов. Отчаянно уже хочется прикоснуться рукой к туго надутому парусу, вдохнуть полной грудью острый запах моря.

За неимением всего этого в наших северных широтах, пришлось опять прибегнуть к моему двухколёсному судёнышку и отправиться на нём на исследование Зáмкового острова.

В своё время, пока его не соединили с материком, Замковый остров был одним из ближайших к Бостону островов. Вы неоднократно видели его на моих фотографиях. Ну, например, на этой:


Замковый остров в 2012 году. Справа — пришвартованный эсминец британского ВМФ «Неустрашимый» и контейнеры морского порта

Read more... )
По настоянию команды добавил ещё несколько фотографий в рассказ про Внешний Брюстер (спасибо, [livejournal.com profile] nikyeranak!).

Под это дело решил систематизировать рассказы об островах и маяках.

За последний пару лет были заисследованы следующие острова Бостонской бухты:

- о. Пэддока;
- Очковый о.;
- о. Джорджа;
- о. Рейнсфорда;
- Большой Брюстер;
- Олений о.;
- о. Ловелла;
- Внешний Брюстер.

Read more... )
Зачиная этот мореходный сезон, я планировал усиленное изучение островов Бостонской бухты. Планам было не суждено сбыться, но символичным образом в самой последнее плавание сезона мы-таки высадились на очень интересный остров, где никогда раньше не были: остров Внешний Брюстер.

Внешний Брюстер относится к группе внешних островов Бостонской бухты, иногда так просто и называемых: брюстерами. Один из них, Большой Брюстер, мы заисследовали в прошлом году. Как и он, Внешний Брюстер назван так по фамилии своего бывшего владельца, Уильяма Брюстера (ок. 1566–1644), старейшины и духовного лидера пилигримов, приплывшего в Новый свет в 1620 году на корабле Mayflower.

Не откажу себе в удовольствии вновь показать вам реконструированный портрет этого сурового пуританина в кипе.



У всех внешних островов — свой характер, суровый и одинокий, под стать пуританским отцам-основателям. Они принимают на себя всю мощь Атлантического океана, защищают от него бухту и город. Внешний Брюстер — из них самый дальний, самый выдающийся в океан. Самая восточная точка Бостона, самый восточный клочок земли. За ним, если продолжать, не останавливаясь, — трёхнедельный переход через Атлантику и Азорские острова.


Таким мы увидели Внешний Брюстер в прошлом году с Большого Брюстера

Знающие люди давно уже поют хвалу Внешнему Брюстеру. Историк Эдуард Сноу, специалист по островам и маякам: «Внешний Брюстер, пожалуй, самый красивый остров Бостонской бухты. День, проведённый среди его пещер и расщелин, навсегда останется в памяти». (*) Доктор Натаниель Шуртлефф (1810—1874), политик и мэр Бостона: «Этот остров — одно из самых романтичных мест рядом с Бостоном, далеко превосходящее Нахант дикими скалами, расщелинами, пещерами и нависающими утёсами». (*)

Read more... )
В прошлую субботу мы выдвинулись под парусом впятером. Команда попалась интернациональная — Португалия, Минск, Таиланд, Непал — ну и я. Было очень жарко (предполагалась побитие рекорда температуры в этот день за всю историю наблюдений), а вот с ветром как-то не очень сложилось. Поэтому в какой-то момент решено было остановиться, высадиться на остров Ловелла и исследовать его.

Вот давайте я вам расскажу немного об острове Ловелла. Он находится приблизительно в 6 морских милях от Бостона. (Поэтому мы и смогли до него дотянуть с нашим ненадёжным ветром.)

Вот он, голубчик, на навигационной карте и на спутниковой фотографии с Google Maps:



Остров был назван по имени капитан Уильяма Ловелла, одного из первых поселенцев в соседнем Дорчестере (ныне часть Бостона). К сожалению, ни подробностей о капитане Ловелле, ни его портрета мне найти не удалось.

Древняя история острова Ловелла не была записана, и только изредка в анналах появляются о ней отрывочные сведения. Так, в 1645 г. команда португальского судна похитила с острова нескольких коз. Гневу пуританского магистрата [г. Бостона] не было предела. Судно было арестовано, пока капитана не обули на штраф внушительного размера.

Руководство по Бостонской бухте, 1888

Read more... )
Tags:
Мореходный сезон закончился.

А вот жалко. Никак не могу остановиться.

И поэтому, когда выбрался свободный денёк, я сел на велосипед и поехал на Олений остров. Теперь-то он не остров — потому туда и можно проехать на велосипеде, а раньше был островом. Узкий пролив между ним и городом Уинтропом на севере с годами и столетиями становился всё мельче и мельче, и наконец ураган 1938 года намёл песчаную косу, соединившую остров с материком, на которой, не мешкая, построили дорогу.

Read more... )
Моя дорогая любимая жена вернулась из-за океана и привезла мне в подарок фотографии наших островов с самолёта. Вот, например, Длинный остров — закрытый для посещения публики остров, ставший прототипом Shutter Island. Сколько раз я использовал эту красно-белую в клеточку водонапорную башню в качестве ориентира для навигации — и никогда не видел, где же она там стоит.

Жаль только, что маяк на кончике острова в фотографию не поместился.



Read more... )
Tags:
Посмотрел давеча художественный кинофильм Shutter Island (в русском переводе — «Остров проклятых»). С красавчиком Ди Каприо в главной роли.

Не могу сказать, что фильм как-то особо понравился. Особенно костью в горле стали постоянные отсылки к Холокосту. Как минимум неуместные, но в результате и с гаденьким подтекстом, что может на самом деле и не было ничего особо ужасного...

Так или иначе, единственная причина, почему я вообще засел его смотреть — это то, что действие происходит на острове в Бостонской бухте, на котором расположена психиатрическая лечебница строгого режима для особо опасных преступников.

Деннис Лихейн — бостонский писатель, автор книги, по которой снят фильм — использовал в качестве прототипа для «своего» острова реально существующий Длинный остров. На котором я никогда не был, потому что он закрыт для посещения (и ходят слухи, что там действительно находится что-то, что правительство скрывает). Но известно, что в XIX-XX на нём были самые разнообразные лечебницы и социальные программы типа приюта для бездомных.

А снимали фильм на острове Пэддока, на котором мы в этом году были с Сашей и Антошей.

Так вот: насладиться видами знакомых мест не получилось. Короткие кадры на пароме (в начале фильма) снимали явно не у нас: ну нету в Бостонской бухте мест, где не было бы видно берега. На то она и бухта, в конце концов!

Сам остров настолько обезображен компьютерной графикой, что узнать его невозможно. По фильму, он окружён высокими крутыми скалистыми берегами. Как я много раз писал, таких островов в Бостоне нет: почти все наши острова ледникового происхождения. Буквально, может быть, в течение тридцати секунд (а то и меньше!) во всём фильме, когда паром приближается к причалу, можно узнать остров Пэддока. Совершенно непонятно, зачем надо было снимать в Бостоне. С тем же успехом можно было взять любой остров в мире.

Read more... )
Tags:
(Окончание. Начало здесь.)

Настало время завершить рассказ про Большой Брюстер, самый большой и самый высокий из внешних островов Бостонской бухты. Далёкий от всего близкого, близкий к далёкому. Дикостью своей поглотивший и дома, и военные базы, и парковые таблички. Стоящий часовым на границе между океаном и материком. Красивый и на воде и на земле.



Read more... )
Tags:
(Прдолжение. Начало здесь.)

Продолжая рассказ о Большом Брюстере, хочу рассказать одну интересную историю.

Начинается она (или, точнее говоря, кончается) с Джона Стилгоу, профессора ландшафтной истории в Гарварде (есть, оказывается, и такая научная дисциплина). Как-то, путешествуя на велосипеде, профессор проезжал мимо букинистического магазина и не мог не зайти. Там он увидел рукописный дневник конца девятнадцатого века. В результате, дневник в 1999 году купила одна из гарвардских библиотек, где он сейчас и находится.

По-настоящему история начинается 15 июля 1891 года. Четыре состоятельные дамы нанимают «шведского рыбака Уильяма», чтобы тот отвёз их на своей парусной лодке на Большой Брюстер — «зачарованный остров», как они его называют. Там они снимают домик, проводят в нём две незабываемые недели и записывают в дневник всё, что с ними происходит. Тот самый дневник, который обнаружил Джон Стилгоу. 58 страниц текста, рисунков, акварелей и фотографий.

На человеческом уровне, мне кажется, это совершенно прекрасная история. Дамы, вдали от семей и от слуг, живут медленной жизнью. Гуляют, готовят себе еду, смотрят на закаты, читают вслух друг другу. Ведут дневник. Много фотографий — наверное, в 1891 году фотографирование было не таким уж тривиальным умением.

Их дневник — это настоящий журнал. Как «живой журнал», только без кавычек. И как и в жж, они пишут под никами, не используя настоящих имён.

Автопортрет авторов дневника )

Ну а с точки зрения исторической, тоже конечно достаточно редкое окно в ту, давно уже несуществующую жизнь. В ту бухту. В тот Большой Брюстер.

На последней странице, прощаясь с зачарованным островом, дамы изобразили его:



«Маленьким зелёным островом — он был — и больше нет».

Домика, где они жили, действительно, больше нет. И следов от него осталось. А что там всё-таки ещё есть, на этом самом острове?

Read more... )
Итак, я продолжаю свою программу исследования островов Бостонской бухты, куда невозможно добраться на пароме — только на своей лодке.

В прошлый раз мы побывали на острове Рейнсфорда, на этот раз добрались до Большого Брюстера. Всего таких островов примерно семнадцать, так что осталось пятнадцать. Будет чем заняться в следующем сезоне!

Как обычно, начнём с обзорной картинки, найденной в интернете.



Остров Большой Брюстер находится примерно в восьми морских милях от города и относится к группе островов, называемых внешними островами Бостонской бухты. Они принимают на себя удар стихий со стороны Атлантического океана. Своими телами прикрывают бухту, чтобы город мог спать спокойно. Ну или, по крайней мере, гораздо более спокойно, чем если бы был открыт океану.

Ко всем этими малодоступными островам не очень просто подойти, особенно на лодке с глубоким килем и неработающим эхолотом. Поэтому мы дошли по так называемому Южному фарватеру до зелёного буйка №9 и наш штурман (я) стал думать, что делать дальше.

Read more... )
(окончание)

Краткое содержание предыдущих серий.

Отряд искателей приключений под предводительством [livejournal.com profile] bluedrag высаживается на острове Рейнсфорда, неприметном маленьком необитаемом острове в Бостонской бухте.

Приблизившись к берегу, однако, они замечают, что остров не такой уж пустынный и необитаемый:



Read more... )
С тех самых пор, как я научился ходить под парусом, мне жутко нравился сам процесс. Хватал в свои объятия и не отпускал, и я никак не мог надышаться свободным морским воздухом полной грудью.

Как тогда было, так и сейчас есть. И захватывает, и не отпускает, и не могу надышаться.

Поэтому много лет я как-то всерьёз не задумывался, что лодка — это не просто источник наслаждения, но ещё может быть использована как транспорт.

В этом году, правда, я стал более плотно исследовать острова в нашей бухте — Очковый о., о. Пэддока, о. Джорджа — но делал это, честно говоря, скорее чтобы как-то развеселить свою команду.

И вот, пока я изучал карты и лоции и исследовал подходы к этим островам, на меня вдруг снизошло озарение. В нашей бухте есть десяток (а то и два) островов, куда общественный транспорт (паромы) не ходит. Почти все они — часть парка, то есть высаживаться на них разрешается, но реально это можно сделать только на собственной лодке.

Очевидным образом намечается приключение: побывать там, куда большинство людей попасть не может. Сказано — сделано.

В прошлое воскресенье высадились на о. Рейнсфорда и заисследовали его.

Остров Рейнсфорда лежит за Длинным островом, в шести-семи морских милях от нашего яхт-клуба. С высоты выглядит примерно так (фото из Википедии):



Read more... )


Предыстория: два года назад компания, где я работаю, устроила пьянку корпоратив (как теперь принято говорить по-русски) с выездом на остров Джорджа в нашей бухте. Поехали мы туда на пароме. Был солнечный, ветреный день. Я стоял и сам себе поражался: зачем поплыл на пароме? Почему не пошёл под парусом?

Так что на следующий год (год назад) я всем сообщил, что иду на парусной лодке и предложил желающим присоединиться. Записалось, кажется, человек шесть, и мы с ними очень весело провели время.

За последний год компания заметно выросла, и почему-то все ждали от меня повторения.

Ну я и позвал всех желающих.

Read more... )
За последние выходные целых четыре жж-шных друга наконец-то собрались пойти со мной под парусом: две недели назад Саша с Антошей, потом Олег с Ирой и Андрюха с Олей, и, наконец, в прошлое воскресенье — Игорь, Лена и их очаровательные дети. Каждый из этих заплывов был по своему хорош, и каждый раз нам везло с ветром.

Поэтому, пользуясь, случаем, хочу прежде всего сказать вот что. Друзья мои, спасибо, что приехали! Надеюсь, что вы хвалили наши заплывы не просто из вежливости, и получили столько же удовольствия, сколько и я (много). Обязательно приезжайте ещё! Надеюсь, что ветер унесёт нас ещё дальше.

Ну, а те друзья и френды, которые ещё не сподобились: обязательно тоже заходите! Увы, сезон уже перевалил через экватор и движется к концу, но я гарантирую, что на нас на всех ещё хватит волн и ветра, ослепительного солнца и мерцающих звёзд, воды и островов, отливов и приливов... всего хватит, как в сказке, надо только протянуть руки и взять.

* * *

А в воскресенье мы опять отправились на самый близкий к нам остров — Очковый остров. На этот раз на муринг вставать не стали, и вместо этого причалили в их маленькой марине. Я причаливаю очень редко, опыта никакого, да и на причале досталось довольно каверзное место, но команда действовала на удивление слаженно, и мы встали без каких бы то ни было приключений.

В очередной раз убеждаюсь, что высаживать детей, да и вообще далёких от мореплавания людей на острове — очень здравая идея. Там они могу погулять, отдохнуть от лодки, размяться, ну а кроме того, если хождение под парусом их уже утомило, вернуться на пароме. Так мы и поступили — часть команды отправили на пароме обратно домой, ну а мы с Леной и с Игорем вернулись своим ходом — под очень хорошим ветром, на первом рифе, и заодно отработали и руление, и повороты со сменой галса.

* * *

Я давно обещал рассказать поподробнее об Очковом острове, и вот.

Read more... )

В погожий летний день в нашей бухте очень оживлённое движение. Каяки, парусные лодки все видов и размеров, элегантные и уродливые частные моторные яхты, скоростные пассажирские паромы в города на северном и южном побережье и на Мыс трески, экскурсии в океан для наблюдения за китами, большие рыболовецкие шхуны, выходящие в открытый океан, маленькие рыбацкие лодки, расставляющие ловушки на омаров, просто люди на лодках с удочками, носящиеся на страшной скорости частные катера с загорелыми мужчинами и девушками в купальниках, скоростные катера береговой охраны с пулемётами на носу, прогулочные суда с элегантно одетыми мужчинами и женщинами, прогулочные суда с пьяными пассажирами и раздирающей уши музыкой, гигантские сухогрузы и контейнеровозы, не менее гигантские круизные лайнеры, танкеры с сжиженным газом, сопровождаемые полицейскими катерами и вертолётами.

Над всем этим низко, чуть не задевая мачты, заходят на посадку в аэропорт самолёты.

Ну и где-то там я в своей лодочке.

Сегодня мы встретили круизное судно «Queen Mary II» — последнюю наследницу «Титаника», курсирующую по маршруту Саутгемптон (Англия) — Нью-Йорк. Я и не знал, что она к нам заходит.

А вообще мы провели замечательный день с Андрюхой и с Олей: дошли под парусом до Очкового острова, встали там на муринг, попрыгали с борта в воду, а потом надули шлюпку, высадились на ней на берег и отправились исследовать остров.

Read more... )
В прошлом году я не стал покупать членство в яхт-клубе. Решил год пропустить.

Отчасти чтобы сэкономить денег (ребёнку на учёбу), отчасти из-за приступа депрессии.

План сработал наполовину. Деньги сэкономил, а депрессия стала только хуже.

И понял я, что и при луне нет мне покоя надо лечиться морем, а то будет ещё хуже.

Поэтому в этом году я и за членство заплатил, и с удовольствием приглашаю всех своих друзей и френдов: приходите, поделюсь лекарством радостью, на всех хватит!

Read more... )
Tags:

Syndicate

RSS Atom

Expand Cut Tags

No cut tags

Style Credit