Всё хорошее когда-то кончается

(Окончание. Начало здесь.)

День 7

Собственно, да. Всё хорошее обязательно когда-то кончается.

Наступил последний день путешествия. Когда я проснулся, солнце уже встало, и день был прекрасным, молодым и сверкающим, — а Лена с Серёгой спали крепким сном. Как же так? Что происходит? Выяснилось, что они оба проснулись на восходе, сфотографировали его и с чувством выполненного долга отправились обратно спать.

( Read more... )

Вы будете смеяться

(Продолжение. Начало здесь.)

День 5

На следующие утро к нам пришли уже не обычные суровые мужики, а сам владелец клуба с большим разводным ключом.

У него заняло десять минут, чтобы найти проблему с двигателем.

Вы будете смеяться.

( Read more... )

Киты и дожди

(Продолжение. Начало здесь.)

( Карта )

День 2

В парусных путешествиях я часто просыпаюсь гораздо раньше, чем обычно, и успеваю застать волшебные морские восходы. Но в этот раз чуда не получилось: восход я благополучно проспал. А вот Серёга и Лена, проведшие ночь под открытым небом, им полюбовались.

( Read more... )

(Окончание. Начало здесь.)

День 2. Рокпорт — Манчестер-на-море

Мы так хорошо спали, что проспали восход. Впрочем, солнце всё равно было скрыто за берегом и за тучами.

Надо сказать, что в нормальной ситуации я предпочитаю ночевать на якоре, а не швартоваться к бочке или к причалу. Дальше от людей. Ну, и бесплатно, конечно. Мореплавание для меня — это независимость и самодостаточность.

Вчера мы, учитывая прогноз, на якорь вставать не рискнули. Дело в том, что сама бухта в Рокпорте очень маленькая, там и на бочках-то лодки еле помещаются, а для якорной стоянки места категорически нет. На якоре люди обычно встают в соседнем Песчаном заливе, и, учитывая прогноз погоды, мы решили поберечься.

И правильно сделали! Во-первых, с нашим хилым еле живым тузиком ещё не факт, что мы бы и до берега-то смогли бы добраться. Ну а во вторых, не знаю, как там было в заливе, а мы в бухте были прекрасно защищены — ни волн не было, ни ветра.

( Read more... )

(Окончание. Начало здесь.)

Когда начальник порта сдавал нам бочку на ночь, он упомянул, что это прекрасная стоянка при юго-западном ветре, который как раз и обещали. Когда мы на эту бочку встали, я понял, что это было большим преувеличением. Может быть, конкретно юго-запад земля и закрывала, но в принципе бухта как раз открывалась в океан в том общем направлении, и мы прямо туда и смотрели, насколько хватало глаз. Правда, у входа в бухту был волнорез, но тем не менее. Гораздо больше успокаивал тот факт, что ветер был слабый, и волн и в океане-то особо не было, и мы решили на этой бочке остаться.

И в самом деле, ночь прошла абсолютно спокойно: только пару раз где-то в отдалении на большой скорости прошли какие-то моторки, и вот уже поднятые ими волны меня разбудили. Помню, что подумал «ну вот, неудачно встали, началось большое волнение», и провалился обратно в сон.

( Read more... )

Мы тут сходили в трёхдневный парусный поход из Бостона.

Задумано было совсем по-другому: на семь полных дней, командой из пяти человек, из залива Наррагансетт (штат Род-Айленд). Но тут вмешался злобный ураган Анри, первый ураган за тридцать лет, который дошёл до побережья Новой Англии. И хотя он (кажется) в самый последний момент перестал быть ураганом, по существу это ничего не изменило: он, подлый, ударил ровно тогда и ровно там, когда и откуда мы должны были выдвигаться.

В результате наш наррагагансеттский поход сначала отложился, а потом и вовсе отменился: лодка была повреждена ураганом. Всё это было не только в высшей степени грустно, но и в высшей степени неожиданно: много месяцев готовишься, планируешь, радуешься заранее, уже и сумки все собраны, а потом бац, откуда не возьмись какой-то ураган, которого тридцать лет не было, и в самый последний момент всё накрывается медным тазом.

( Read more... )

Изначально мы планировали трёхдневное путешествие с пятницы по воскресенье.

Потом выдался сложный прогноз — с переменчивым ветром, в пятницу наиболее сильным — и с большими волнами. Поскольку моя команда как-то особого интереса к планированию вояжа не проявила (ограничившись обсуждением меню), я пораскинул мозгами и решил в пятницу рвануть на юг — точнее говоря, на юго-восток — в город Плимут в 40 морских милях от нас. На пятницу обещали северный ветер, так что и ветер, и волны оказались бы у нас за спиной и были бы не такими страшными. В Плимут я по морю никогда не ходил и с большим удовольствием сделал бы это в первый раз. А потом бы два дня не спеша возвращались обратно.

Вот, придумал я такой план и даже, учитывая сложные погодные условия, сделал то, чего не делаю никогда: заранее забронировал бочку в Плимутском яхт-клубе: чтобы уже наверняка.

( Read more... )

Продолжение отсюда.

Проход по Вудс-Хоул

Чтобы попасть в бухту Хэдли, нам было нужно сначала пройти сквозь Вудс-Хоул — один из самых сложных фарватеров на восточном побережье США. (Вы, наверное, замечали мою любовь переводить географические названия с английского на русский. Woods Hole — название не очень понятное, но наиболее правильным переводом, наверное, будет «Дырка Вуда». Звучит как-то неблагозвучно, так что я уж лучше буду транслитерировать как Вудс-Хоул.)

Сарычёвый залив и Виноградников пролив разделены длинной грядой Елизаветинских островов, с узкими проливами-фарватерами (holes, «дырками») между ними. Если только не обходить Каттиханк снаружи (а это уже будет Рой-айлендский залив), для того, чтобы перемещаться между Сарычёвым заливом и Виноградниковм проливом, нужно использовать одну из этих дырок. Некоторые из них слишком узкие, слишком мелкие и слишком кривые. Реально для нас остаётся только две дырки: одна из них, Квикс-Хоул, подальше, в сторону Каттиханка; и вторая, Вудс-Хоул, рядом с Тресковым мысом, городом Фалмутом и одноимённой деревушкой Вудс-Хоул. Поскольку приливы и отливы в Сарычёвом заливе и Виноградниковом проливе разной высоты и происходят в разное время, бóльшую часть времени в дырках имеют место сильные течения. Это и делает их интересными.

( Read more... )

Продолжение отсюда.

Туристические города

В прошлый раз я рассказал о деревушках Каттиханк и Менемша. Мы посетили их одну за другой, и это было не случайно: такой это был тихий и расслабленный уголок нашего мира.

Потом мы его покинули, и отправились к населённым, цивилизованным и туристическим городам Виноградника Марты: Винъярд-Хейвен («Виноградниковая гавань») и Эдгартаун. Мы бы остановились бы ещё и в Оук-Блафс, если бы нас не задержал бы в Винъярд-Хейвене прискорбное событие, о котором я расскажу в своё время.

В обоих городах я уже бывал (по суше). В Винъярд-Хейвене — несколько раз: это более индустриализированный городок, с терминалом для больших паромов, перевозящих с материка автомобили и грузовики (велосипеды они берут бесплатно). В Эдгартауне я был до того только один раз: пару лет назад с батюшкой на велосипеде, мы тогда и Менемшу проехали. Это более богатое место, более крутое. Я очень люблю, когда удаётся впервые оказаться по морю в местах, знакомых по суше: они неизменно открываются с новой стороны, и знакомство становится глубже и плодотворнее.

Оба городка — места оживлённые, с магазинами, супермаркетами, ресторанами… и с людьми, в основном в масках. В Винъярд-Хейвене мы даже поужинали в ресторане (снаружи, не в помещении). Для меня это было первое посещение ресторана с марта, когда у нас всё взяло и закрылось из-за эпидемии. Сидючи там, я вдруг осознал, что совершенно забыл это ощущение, когда другие люди меня кормят и мне прислуживают. Чувство это было странное, в чём-то даже возбуждающее.

( Read more... )

Продолжение отсюда.

Удалённые бухточки

Почти все Елизаветинские острова — частные. Они принадлежат уже сотни лет разным клана семьи Форбсов, известной бостонской семьи, разбогатевшей на опиумной торговле с Китаем в девятнадцатом веке.

Форбсы в основном оставили острова в первозданном состоянии, за исключением эпизодических особняков, а также разрешают широкой публике пользоваться несколькими пляжами и маленькими островами. Поэтому у нас к этим Форбсам отношение неоднозначное: с одно стороны, как-то это несправедливо, что они себе заграбастали такие прекрасные острова. С другой стороны, они же их и сберегли.

Когда идёшь мимо них под парусом и любуешься их нетронутой красотой, лешко себе представить, что это не сейчас происходит, а двести-триста лет назад. Наверное, других таких мест в Массачусетсе уже больше и не осталось.

Нашей самой первой ночной стоянкой была бухточка под называнием Котелковая бухта на острове Наушон, одном из форбсовских островов. В результате она оказалась одной из моих самых любимых стоянок — и самой похожей на то, что нам так нравилось на Виргинских островах. Просто пустой пляж, никаких следов человеческой деятельности, и всего две-три другие лодки в бухте. В Бостоне таких мест не найдёшь!

( Read more... )

Отчёт о поездке никак не напишется, так что хотел пока показать короткое видео с неё. И ещё вот есть карта с нашим приблизительным маршрутом.

Так вот в жизни сложилось, что после вполне успешно проведённой недели в январе под парусом в Карибском море я воодушевился и решил ходить под парусом интенсивнее, больше и дальше. Даже и членство в клубе купил подороже.

Но жизнь повернулась другим местом, пришёл вирус и всё закрылось и отменилось.

Поэтому когда неделю назад наш яхт-клуб наконец-то открылся, мне уже было настолько невтерпёж, что я немедленно забацал двухдневное плавание с ночёвкой. Из-за вируса было решено свести размер команды до минимума. Пошли только наиболее проверенные моряки: Лена и Серёга.

Ветер был прекрасен: юго-западный, узлов 15 с порывами. При юго-западном ветре наша география рекомендует идти вдоль южного побережья, а там не так уж много подходящих бухт: Сичуит (20 морских миль) и Плимут (40 миль). Я ещё до выхода связался с маринами в обоих местах и уточнил, что они уже открылись (на случай, если нам понадобится взять бочку на ночь).

Лодка по имени «Камилла» (Beneteau 36.7) у нас была шустрая, делала больше шести узлов (а по максимуму так и больше семи), и было ясно, что Сичуит для нас слишком близко. Мы в любом случае решили направиться к маяку Майнот — он и сам собой прекрасен, и более-менее по дороге куда угодно на юг — а там уже и решить.

( Read more... )

Со своей ногой я, как и ожидалось, потерял большую часть лета. (Уверен, что к Новому году как раз и оклемаюсь.) И поэтому решил всё-так во что бы то ни стало сходить под парусом с ночёвкой. Компанию мне составить вызвались Серёга, Женя и Каралина.

Изначально планировали на три дня, но на пятницу прогноз был довольно-таки суровым: ливни, ветер до 30 узлов (или до 35, не помню уже) и волны два метра. Поэтому я решил проявить благоразумие и пятницу отменил. Пошли на два дня.

Погода отправила нас на юг и занесла в город Сичуит. Четыре года назад я подробно описал своё первое посещение этого города, и оно выглядело весьма похоже: отчаянная попытка в октябре успеть сходить с ночёвкой до закрытия сезона; погода, заставившая идти на юг; неожиданно умерший ветер в первый день, вкупе с волнами заставивший включать мотор и спасать команду от морской болезни; ночёвка на бочке в Сичуите, первой доступной бухте на юге; и мощный ветер на следующий день, торжественный возврат домой с обходом Бостонской и улыбкой у всей команды.

( Read more... )

Великое трансконтинентальное путешествие №1 состоялось в августе 2014 года. Мы тогда сели на поезд в Бостоне и доехали до Лос-Анджелеса (с тремя остановками), где оставили старшенького получать высшее образование. Подробно я то путешествие не описывал, но карту и несколько заметок можно найти по тегу transcontinental2014.

Великое трансконтинентальное путешествие №2 состоялось в мае этого года, когда я, соответственно, забрал ребёнка из Лос Анджелеса в Бостон. Оно было более навороченным и состояло из парусного похода на остров св. Каталины, автомобильной поездки из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско по тихоокеанскому побережью и железнодорожного путешествия из Сан-Франциско в Бостон с остановкой в Скалистых горах. О нём я попытался написать краткий иллюстрированный отчёт, но он растянулся на несколько недель, так что положу-ка сюда его оглавление:


Лос-Анджелес и окрестности
Остров святой Каталины
Дорога номер один
Калифорнийский зефир
Скалистые горы
Чикаго и дорога домой

( Read more... )

День 9. Грэнби (Колорадо)

Итак, великий город Грэнби, штат Колорадо. Население: 1916 человек, высота над уровнем моря: 2400 метров. Изначально мы собирались сойти на следующей остановке: в городе Фрейзер, который в Википедии назван самым холодным городом в континентальных США. Остановило нас то, что там не было ни одной конторы по прокату автомобилей — а без машины здесь, как я уже говорил, никуда. Но ничего, Грэнби ничем не хуже.

Утром это дня мы решили, что уже акклиматизировались и готовы к приключениям. Старшенький проложил маршрут, начинавшийся в национальном парке Скалистые горы и потом переходивший в место под труднопереводимым названием Never Summer Wilderness (дикая местность, где никогда нет лета). Я уверен, что его привлекло именно название. Какой-то он у меня маниакальный любитель снега, особенно летом.

Впрочем, в этих прекрасных местах с выбором маршрута ошибиться сложно. Начинался он вот так:


( Read more... )